travel

travel

blog17.jpg

Roadtrip //Vanuit Glasgow, voorbij de Erskine Bridge, mag je je opmaken voor één langgerekte, adembenemende route die begint langs Loch Lomond. Dit prachtige meer vormt de grens tussen The Lowlands en The Highlands. De GPS geeft 350 km aan maar trek minstens 6 uur uit voor de rit naar Skye want er is geen snelweg te bekennen en dat is maar goed ook. Stap geregeld eens uit, in het schattige dorpje Luss bv. en drink een koffie in The Coach House coffee shop.

blog13.jpg

Eeuwenoude herberg // Aan het noordeinde van Loch Lomond is The Drovers Inn een verplichte stop. Deze legendarische herberg heeft meer dan 300 jaar geschiedenis op de teller. Rob Roy dronk hier geregeld een single malt aan de toog! Stevige jonkvrouwen heten je welkom terwijl mannen in kilts het vuur oppoken. De keuken is doorlopend geopend en Haggis is hier één van de -onverwacht lekkere- klassiekers. Je kan hier ook logeren, al moet je over stalen zenuwen beschikken want de huisgeesten houden wel van wat nachtelijk vertier, zo wordt hier verteld.

Sowieso valt er onderweg heel wat geschiedenis te rapen maar we willen voor het donker op Skye arriveren, The Highlands en het monster van Loch Ness  (be)zoeken we een andere keer. 

blog18.jpg

Schapen // Vanuit Uig neem je de ferry naar Tarbert, op de Noordelijkste eilanden van de Outer Hebrides nl. Harris en Lewis. Ook al vormen ze één eiland, elk deel heeft zijn eigen karakter. Als je van de ferry rijdt is het eerste wat opvalt de schapen, op en naast de wegen. Ze zijn een gevaar voor automobilisten, ze wijken namelijk voor geen meter. Een oefening in geduld is het vaak. Maar niet getreurd, er is genoeg om je ondertussen aan te vergapen. Rijd richting Luskentyre aan de westkust en sta versteld van de uitgerekte zandstranden die je achter elke bocht ontdekt.

blog6.jpg

Van juni tot september kan je hier dolfijnen en walvissen spotten! In Leverburgh vind je het enige benzinestation op South Harris, tank nog maar eens vol. Via Rodel bereik je de oostkust en die is compleet anders dan de andere kant. Vaak omschreven als maanlandschap en de gelijkenis is treffend. 

blog19.jpg

Harris Tweed // Aan deze kant van het eiland ontmoet ik Katy Campbell, één van de ambachtslieden die de wereldvermaarde stof Harris Tweed mag en kan fabriceren. Ze is ongeveer even oud als haar prachtige 70 jaar oude weefgetouw. Ze maakt de mooiste tartans van de wol die hier al eeuwen wordt gebruikt voor onder meer kilts. Omdat het hier natuurlijk erg vaak regent, is de wol van de lokale schapen extra resistent geworden aan water. Kledij gemaakt van deze wol is dan ook quasi waterdicht. Wat je nu niet meteen zou verwachten van een tweed jasje! Je kan in haar atelier vanalles kopen maar een uitgebreider assortiment vind je in The Harris Tweed Shop in Tarbert.

blog14.jpg

Black Pudding // De rit van Tarbert naar Stornoway,  de grootste stad van de eilanden, brengt je langs de pieken van North Harris. Het levert prachtige vergezichten op, onaards mooi. Zet je auto geregeld eens aan de kant en verbaas je over zoveel natuurschoon! Stornoway is een echt havenstadje met veel faciliteiten. Je vindt er erg goede restaurants, winkels waar je een complete kilt kan kopen en zaken met lokale specialiteiten zoals de Black Pudding. Een ietwat onsmakelijke naam voor een soort bloedworst maar hij smaakt erg lekker, al wordt ie hier op het eiland vooral bij het ontbijt geserveerd. Stevige kost!

blog10.jpg

Black House // Voor een serieuze brok geschiedenis rij je richting Arnol en volg je de wegwijzers naar The Blackhouse Museum. Het is een typisch bouwsel uit 1880 waar mensen en dieren onder één dak van stro woonden. In het midden van de woning werd constant turf gestookt, een erg typische goedje voor deze streek. Je ziet overal weides waar nog turf wordt gestoken, pikzwart ziet het. Het is de typische smaak die je herkent als je een single malt liefhebber bent, die wordt nl met turf opgestookt. A Peaty taste heet dat hier.

De woning is goedbewaard gebleven en is zeker een bezoekje waard. De familie die hier woonde, verliet dit huis pas in 1966! Wat verderop ligt een dorpje, Gearannan Black House village. Erg leuk gelegen aan het water en een stap terug in de tijd.

blog20.jpg
blog22.jpg

Prehistorie // Maar voor magische toestanden moet je doorrijden naar Callanish, waar je de Callanish Standing Stones kan bezoeken. De stenen cirkel met een centrale monoliet wordt wel eens vergeleken met Stonehenge maar ze zijn nog een stuk ouder! Dit was duidelijk een belangrijke religieuze of politieke locatie in de prehistorie en destijds de belangrijkste plek van Lewis. Vooral bij valavond oogt het oord mythisch dankzij het zachte licht en de lange schaduwen. Er hangt een bepaald soort van vredige energie en het ligt op één van de mooiste plekjes van het eiland. Doe even je ogen dicht en haal de oermens in je naar boven.

blog12.jpg

Weer // Als ik in de vroege ochtend vanuit mijn B&B terug naar Tarbert rij om de ferry terug naar Skye, te nemen ziet de lucht knalrood. Mijn gastvrouw waarschuwt me : "A red morning is a sailor's warning!". Ik lach eens maar de overtocht is een pittige en als we bijna in Uig aankomen lach ik eerder groen. Het weer, het is hier een constante bron van gesprek. Schotland wordt vaak overgeslagen als vakantiebestemming omdat men denkt dat het weer er altijd tegenzit. Ja, het regent er vaker dan bij ons maar zelfs dan is het er onaards mooi. Ik was er in de maand oktober en had 5 dagen zonneschijn. Gewoon boeken die korte of langere vakantie. De vriendelijke mensen compenseren ruimschoots het eventuele slechte weer, het taaltje is zo sappig en gastronomisch kom je er ook aan je trekken. En de natuur...tja, gewoon gaan kijken!

blog11.jpg

En dan vergeet ik nog de whisky! Op Skye moet je als liefhebber van het goedje The Talisker Distillery bezocht hebben. Die 'peaty' smaak waar ik het eerder over had, vind je hier terug. Nu, ik ben geen whisky liefhebber maar Talisker is een single malt, wereldwijd bekend voor zijn uitstekende smaak. Na de rondleiding kan je proeven en wat voorraad inslaan. De rit naar onze laatste slaapplek op Skye leidt naar een bijzondere B&B, die zo afgelegen ligt dat de eigenaars sowieso een avondmaal voorzien. Gelegen aan Fiskavaig Bay met weidse uitzichten over de baai genieten we van de dag die overgaat in de nacht. Het zogenaamde Blue Hour is hier van de strafste soort, het is de perfecte afsluiter van een paar dagen pure, wilde natuurpracht.

blog16.jpg
blog25.jpg

Info :

*van april tot en met september, voorzie altijd (warme) regenkledij en aangepast schoeisel

*huur een auto met automatische versnellingsbak en GPS. De wegen zijn goed bewegwijzerd, maar het is prettig om je -zeker in het begin- enkel met het sturen bezig te houden. De meeste wegen in The Highlands zijn goed berijdbaar maar erg smal. En links houden!

*Boek je ferry tijdig vooraf, zeker als je met de auto de overtocht maakt. Duur : 2uur. Alle info op www.calmac.co.uk

*alle nodige info vind je op  www.visitscotland.com 

*ik verbleef in de volgende B&B's : Hillcroft, Skye // Braighe house, Ilse of Lewis // B&B Ardtreck Cottage, Skye

 

architecture

architecture

food

food